Отключить лямбда зонд: что будет и стоит ли рисковать?

Для начала проведу очень короткий автоликбез: лямбда зондом называют кислородный датчик (КД) в современных впрысковых (инжекторных) моторах. Он позволяет электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) контролировать и «редактировать» состав воздушно-топливной смеси, подаваемой в камеры сгорания. Этот относительно хрупкий электронный прибор находится в весьма агрессивной среде, поскольку конструктивно монтируется еще на заводе в выпускной коллектор и вовсю «дышит» выхлопными газами.

 

В природе существует масса конструкций лямбда зондов, но типов всего два:

— двухканальный;

—датчик широкополосного типа.

 

Первый чаще встречается на старых автомобилях, а также на новых современных, но в моделях бюджетного сектора мирового автопрома. Второй —  КД широкополосного типа — устанавливают на всех современных моторах. Он способен не только определить отклонение топливной смеси от нормы, но и сбалансировать правильное ее соотношение. Больше того, в современных двигателях устанавливают даже не один КД, а два — перед нейтрализатором и после него.

Типы кислородных датчиков

Типы кислородных датчиков

 

Главные причины и основные признаки выхода из строя лямбда зонда

 

Как и все другие детали и механизмы, лямбда-зонд имеет свой срок службы. А сократить этот срок и ускорить износ (поломку) КД может любой из следующих «параметров»: 

  • несоблюдение регламентов и качества (педантичности) выполнения ТО;
  • некачественное топливо;
  • по причинам нарушения работы бортовой электросети;
  • в случаях механических повреждений проводки и/или разъемов КД и проч. 

Причин — масса!

Основным признаком неисправности лямбда зонда, в первую очередь, может служить «лихорадка» двигателя, однако тут следует учесть одно важное замечание — лихорадить двигатель может также по целому списку других факторов.

По причинам неисправности и/или выхода их строя ЛЮБОГО из компонентов КАКОЙ-ЛИБО системы (питания, зажигания, охлаждения, выхлопа, рекуперации и тд). И этих компонентов — актуаторов, контроллеров, а главное самых различных датчиков, которые каждую миллисекунду отправляют свои данные в ЭБУ, в любом современном автомобиле — «миллион»! При поломке, повторюсь, ЛЮБОГО из них, некорректные данные начнут поступать в электронный блок. И тот, основываясь на этих некорректных показателях, начинает отдавать неправильные команды всем исполнительным механизмам двигателя — в системах питания, впрыска, зажигания и т.д. Ухудшается качество топливной смеси, сбиваются углы опережения зажигания и так далее. Короче говоря — в камеру сгорания попадает «не то», «не тогда» и «не так».

 Что касается непосредственно КД (лямбда зонда), то причинами его выхода из строя могут быть: 

  •  разгерметизация самого корпуса датчика;
  •  а соответственно проникновение и «взаимное смешивание» атмосферного воздуха с выхлопными газами;
  • перегрев вследствие самых разных причин (смотрите выше);
  • механические повреждения.

 Только при механическом повреждении работоспособность устройства прекращается дискретно, одномоментно! Во всех остальных случаях КД начинает сбоить постепенно, «не торопясь», время от времени и тп.

 Эту его «постепенность» можно разделить на несколько этапов: 

  1. Вначале, когда КД только начинает сбоить, ЭБУ получает «периодические» некорректные сведения, и двигатель так же периодически может «сбиваться». Например, на холодную и/или на холостых оборотах. Под нагрузкой или на высокой скорости водитель, как правило, ничего не чувствует и не слышит.
  2. Чем дальше в лес, тем «пробоев» в работе становится больше, и двигатель начинает «колебаться» в более широком диапазоне оборотов. ЭБУ еще «не сходит с ума», но начинает все чаще и чаще выдавать Check Engine на приборную панель перед водителем.
  3. Все предыдущие признаки чаще проявляются «на холодную», а на предпоследнем этапе, когда датчик уже находится в «предынфарктном» состоянии, все эти признаки проявляются и на прогретом моторе.
  4. И уж когда КД совсем перестает работать, водитель чувствует, что педаль акселератора никак (или почти никак) не реагирует на движения правой ноги. Могут быть слышны хлопки в выхлопную или даже из-под капота. В конце концов, двигатель переходит в аварийный режим, а АКПП перестает переключать передачи.

 

Теперь уж однозначно на автосервис!

Проверка лямбда-зонда

 

Узнать о состоянии кислородного датчика можно только на специальном оборудовании в условиях профильной СТО. При всей продвинутости, технологичности и просвещенности нынешнего века профессиональные электрики и электронщики до сих пор с успехом применяют осциллограф; я уж не говорю о совсем-совсем продвинутых инструментах подобного рода. 

Примечание: некоторые «спецы» способны определить дееспособность лямбда зонда при помощи бытового мультиметра, однако этот прибор может лишь констатировать факт его выхода из строя. Или — опровергнуть, но детальной картины такой инструмент не даст.

Схема расположения лямбда зондов

Схема расположения лямбда-зондов

 

На автосервисе кислородный датчик проверяется во всех режимах работы ДВС, и подчеркну, поскольку это важно: в случае даже малейших подозрений на «незначительные» расхождения от нормативных параметров, лямбда-зонд я рекомендую однозначно заменить. Дальше будет только хуже. А скупой, как известно, платит трижды: за плохую работу, за переделывание этой плохой работы, и, в конце концов, за хорошую работу с применением качественных запчастей и комплектующих.

 

Замена датчика (лямбда-зонда)

 По большому счету лямбда-зонд не подлежит ремонту, а только — замене. Если держать в голове поговорку из предыдущего абзаца о нашей всепоглощающей страсти к экономии, то покупать и устанавливать нужно исключительно оригинальную деталь, рекомендованную производителем вашего мотора и/или автомобиля. Дорого, однако — надежно! И о проблеме ты сможешь забыть на долгое время.

 Форумы в интернете буквально пестрят всевозможными полезными, а чаще бесполезными, и иногда даже вредными, рекомендациями. Мол, оригиналы всегда дорогие, но не всегда надежны (бред, конечно, но иногда подобное случается и с оригинальными запчастями). Мол, «наиболее оптимальным» решением может быть покупка так называемого универсального датчика, он стоит дешевле оригинального (и даже многих аналогов), а «…подходит практически ко всем автомобилям всех автомобильных марок». Судить не решаюсь, поскольку не пробовал, а всегда придерживался «правильных правил». 

Примечание: случается, что лямбда-зонд, на самом-то деле, жив здоров, и это подтверждает профессиональное диагностическое оборудование, однако  функционирует он «через раз» по причинам загрязнения продуктами сгорания или из-за «надломленного» контакта (такое тоже бывает). Но для того и существует ружьё, чтобы заяц оглядывался — если проверка подтвердила работоспособность лямбда-зонда, то его достаточно снять, почистить/помыть и установить на место.

Фото лямбда-зондов

Фото лямбда-зондов

Отключение лямбда-зонда

Подобную услугу предлагают самые разные спецы из интернета. Даже с гарантией того, что и в мозгах вашего автомобиля они «пропишут» нужное ПО. Также они могут еще порекомендовать вам «вообще выломать» всю систему нейтрализации. Однако вероятность результата тут может оказаться «50 на 50» — что и случается. Всё зависит от уровня профессионализма ваших «рекомендателей». Вместо экономии топлива вы можете получить такой его перерасход, что некоторые даже задумываются о продаже своего железного друга.

 Иногда намеренно отключают и первый лямбда-зонд, и систему нейтрализацию вкупе со вторым лямбда-зондом. Это делают, когда расход топлива совсем не важен, и практикуют подобное на всяческих «рейсовых маршрутках-газелях», где за топливо платит хозяин (гараж). Да и нормы «евро-ноль» никто сегодня в нашей стране не контролирует, разве что только при перерегистрации авто.

 Также интернет полон пояснений на предмет снятия штекера с разъема кислородного датчика, однако подобная операция из работы его не выключит, а будет только хуже — на приборке загорится тот самый Check Engine, а двигатель перейдет в аварийный режим. 

 

Обманка

 Некоторые (всё те же «спецы») рекомендуют вместо лямбда-зонда вкрутить так называемую «обманку». На рынке она стоит далеко не таких денег, как оригинал или аналог, однако (как уверяют «специалисты») это «устройство» продолжает передавать в ЭБУ «нужную» информацию, в результате чего «…значительно улучшается работа двигателя, и даже ошибки при компьютерной диагностике начисто отсутствуют». 

Подобное я также не хочу рекомендовать да и вообще комментировать, поскольку личного подобного опыта не имею, а собеседники мне рассказывают, что и тут  результат такой же — «50 на 50». Не угадаешь.

Более профессионально на все интересующие вопросы вам ответят ЗДЕСЬ.

 

Сергей Жебаленко,

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»,

специально для  Injector.ua

Полезное Отключить лямбда зонд: что будет и стоит ли рисковать? Injector.ua 2021-01-06 1