Відключити лямбда зонд: що буде і чи варто ризикувати?

Для початку проведу дуже короткий автолікнеп: лямбда-зондом називають кисневий датчик (КД) у сучасних двигунах із упорскуванням (інжекторних). Він дозволяє електронному блоку керування двигуном (ЕБУ) контролювати та «редагувати» склад паливно-повітряної суміші, що подається у камери згоряння. Цей відносно крихкий електронний прилад знаходиться у досить агресивному середовищі, оскільки конструктивно монтується ще на заводі у випускний колектор і повністю «дихає» вихлопними газами.

У природі існує безліч конструкцій лямбда-зондів, але типів всього два:

— двоканальний;

— датчик широкосмугового типу.

Перший частіше зустрічається на старих автомобілях, а також на нових сучасних, але в моделях бюджетного сектору світового автопрому. Другий — КД широкосмугового типу — встановлюють на всіх сучасних моторах. Він здатен не лише визначити відхилення паливної суміші від норми, але й збалансувати правильне її співвідношення. Більше того, у сучасних двигунах встановлюють навіть не один КД, а два — перед нейтралізатором і після нього.

Типи кисневих датчиків

Головні причини та основні ознаки виходу з ладу лямбда-зонда

Як і всі інші деталі та механізми, лямбда-зонд має свій термін служби. А скоротити цей термін і прискорити знос (поломку) КД може будь-який із наступних «параметрів»:

недотримання регламентів та якості (педантичності) виконання ТО;
неякісне паливо;
через порушення роботи бортової електромережі;
у випадках механічних пошкоджень проводки та/або роз’ємів КД тощо.

Причин — безліч!

Основною ознакою несправності лямбда-зонда, у першу чергу, може бути «лихоманка» двигуна, однак тут слід урахувати одну важливу примітку — лихоманити двигун може також через цілий список інших факторів.

Через несправність та/або вихід із ладу БУДЬ-ЯКОГО з компонентів ЯКОЇСЬ системи (живлення, запалювання, охолодження, вихлопу, рекуперації тощо). А цих компонентів — актуаторів, контролерів, а головне найрізноманітніших датчиків, які щомиті надсилають свої дані в ЕБУ, у будь-якому сучасному автомобілі — «мільйон»! У разі поломки, повторюся, БУДЬ-ЯКОГО з них, некоректні дані почнуть надходити до електронного блоку. І той, ґрунтуючись на цих некоректних показниках, починає віддавати неправильні команди всім виконавчим механізмам двигуна — у системах живлення, упорскування, запалювання тощо. Погіршується якість паливної суміші, збиваються кути випередження запалювання та інше. Коротше кажучи — у камеру згоряння потрапляє «не те», «не тоді» і «не так».

Що стосується безпосередньо КД (лямбда-зонда), то причинами його виходу з ладу можуть бути:

розгерметизація самого корпуса датчика;
а відповідно проникнення і «взаємне змішування» атмосферного повітря з вихлопними газами;
перегрів внаслідок найрізноманітніших причин (дивіться вище);
механічні пошкодження.

Лише при механічному пошкодженні працездатність пристрою припиняється дискретно, одномоментно! В усіх інших випадках КД починає давати збої поступово, «не поспішаючи», час від часу тощо.

Цю його «поступовість» можна поділити на кілька етапів:

Спочатку, коли КД лише починає давати збої, ЕБУ отримує «періодичні» некоректні відомості, і двигун так само періодично може «сбавляти». Наприклад, на холодну та/або на холостих обертах. Під навантаженням або на високій швидкості водій, як правило, нічого не відчуває і не чує.
Чим далі в ліс, тим «пробоїв» у роботі стає більше, і двигун починає «хитатися» у ширшому діапазоні обертів. ЕБУ ще «не сходить з розуму», але починає дедалі частіше виводити Check Engine на приладову панель перед водієм.
Усі попередні ознаки частіше проявляються «на холодну», а на передостанньому етапі, коли датчик уже перебуває в «передінфарктному» стані, усі ці ознаки проявляються і на прогрітому моторі.
І вже коли КД зовсім перестає працювати, водій відчуває, що педаль акселератора ніяк (або майже ніяк) не реагує на рухи правої ноги. Можуть бути чутні хлопки у вихлоп або навіть з-під капота. Урешті-решт двигун переходить в аварійний режим, а АКПП перестає перемикати передачі.

Тепер уже однозначно — на автосервіс!

Перевірка лямбда-зонда

Дізнатися про стан кисневого датчика можна лише на спеціальному обладнанні в умовах профільної СТО. Попри всю просунутість, технологічність і «просвіченість» нинішнього століття професійні електрики та електронщики досі з успіхом застосовують осцилограф; не кажучи вже про зовсім-зовсім просунуті інструменти такого роду.

Примітка: деякі «специ» здатні визначити дієздатність лямбда-зонда за допомогою побутового мультиметра, однак цей прилад може лише констатувати факт його виходу з ладу. Або — спростувати, але детальної картини такий інструмент не дасть.

Схема розташування лямбда-зондів

На автосервісі кисневий датчик перевіряється в усіх режимах роботи ДВЗ, і підкреслю, оскільки це важливо: у разі навіть найменших підозр на «незначні» відхилення від нормативних параметрів лямбда-зонд я однозначно рекомендую замінити. Далі буде тільки гірше. А скупий, як відомо, платить тричі: за погану роботу, за перероблення цієї поганої роботи і, зрештою, за хорошу роботу із застосуванням якісних запчастин і комплектувальних.

Заміна датчика (лямбда-зонда)

По суті, лямбда-зонд не підлягає ремонту, а лише — заміні. Якщо згадати приказку з попереднього абзацу про нашу всепоглинаючу пристрасть до економії, то купувати й встановлювати потрібно виключно оригінальну деталь, рекомендовану виробником вашого двигуна і/або автомобіля. Дорого, проте — надійно! І про проблему ви зможете забути надовго.

Форуми в інтернеті буквально рясніють різноманітними корисними, а частіше — марними та інколи навіть шкідливими порадами. Мовляв, оригінали завжди дорогі, але не завжди надійні (нісенітниця, звісно, але іноді подібне трапляється й з оригінальними запчастинами). Мовляв, «найбільш оптимальним» рішенням може бути покупка так званого універсального датчика — він коштує дешевше оригінального (і навіть багатьох аналогів), а «…підходить практично до всіх автомобілів усіх марок». Судити не беруся, оскільки не пробував, а завжди дотримувався «правильних правил».

Примітка: трапляється, що лямбда-зонд насправді справний, і це підтверджує професійне діагностичне обладнання, однак працює він «через раз» через забруднення продуктами згоряння або через «надломлений» контакт (таке теж буває). Але саме для цього й існує рушниця, щоб заєць озира́вся — якщо перевірка підтвердила працездатність лямбда-зонда, його достатньо зняти, почистити/помити й встановити назад.

Фото лямбда-зондов

Відключення лямбда-зонда

Таку послугу пропонують різні специ з інтернету. Навіть із гарантією того, що в «мізках» вашого авто вони «пропишуть» потрібне ПЗ. Також вони можуть порадити вам «взагалі зламати» всю систему нейтралізації. Однак імовірність результату тут може бути «50 на 50» — що й трапляється. Все залежить від рівня професіоналізму ваших «радників». Замість економії пального ви можете отримати такий його перевитрат, що дехто навіть замислюється про продаж свого залізного друга.

Іноді навмисно відключають і перший лямбда-зонд, і систему нейтралізації разом із другим лямбда-зондом. Так роблять, коли витрата пального зовсім не важлива, і

Корисне Відключити лямбда зонд: що буде і чи варто ризикувати?