Как завести дизель в мороз? Советы и пошаговый чек-лист.
Как завести дизель в мороз
Я не ошибусь, если скажу, что датчиков, контроллеров, а также многих других электронных приборов, систем и исполнительных механизмов в дизельных моторах едва ли не в разы больше, чем в любом бензиновом. Дизельный двигатель «способен» не завестись (и не только морозным утром) в случае отказа любого звена в длинной цепи устройств системы питания.
Дизель стократ капризнее любого другого ДВС, а типов и поколений дизельных моторов нынче — тьма! А самое главное — дизель действительно критично придирчив к качеству топлива; подавляющее большинство проблем как раз из-за него. Не только при откровенно отрицательных температурах, но даже уже при «околонулевых» в любом ДВС густеет моторное масло, сильнее и быстрее разряжается аккумулятор и тд и тп. А самое главное — значительно хуже испаряется топливо. И особенно солярка. Именно поэтому дизельное топливо и делят на два типа — летнее и зимнее.
Холодный пуск дизельного двигателя зимой: сложности и нюансы
Также оговорюсь «со старта», что мы рассматриваем критическую ситуацию, а все приборы и механизмы в вашем ДВС — исправны:
- Аккумуляторная батарея заряжена и соответствует типу вашего двигателя и автомобиля — по мощности, току разряда и проч, и тп.
- В топливном баке нет воды (конденсата), и топливо в нем по сезону.
- Топливопроводы не имеют протечек, а насосы, в том числе и устройства для подачи топлива под высоким давлением (рампы, ТНВД, форсунки) — герметичны и в исправном состоянии.
- О топливных форсунках отдельно, поскольку это наиболее «больная» тема. В отличие от бензиновых, где на соплах собираются масляные отложения и образуется нагар, отчего калиброванные отверстия забиваются, тут, в дизельных, — также наблюдаются и отложения, и нагары и тд, но само по себе дизтопливо — это сильнейший абразив (плюс высокое давление), и оно буквально выгрызает металл в калиброванных отверстиях форсунок. Сопла «разбиваются», увеличиваются в диаметре, их формы меняются, а следовательно меняется и производительность форсунки. Кроме того, топливную форсунку в дизельном моторе нельзя просто выкрутить и вкрутить новую. Дело в том, что при установке на двигатель дизелист на СТО проводит еще и так называемую адаптацию топливной смеси применительно к данной конкретной (и, еще раз повторюсь, — к КАЖДОЙ) новой форсунке.
Примечание, техническая справка
Физика процесса горения топлива в цилиндрах дизеля такова : капля дизтоплива (любого размера) горит исключительно снаружи. Т.е. в процессе горения «участвует» только верхний ее слой, а ядро углеводородов — не горит, поскольку доступа кислорода сюда нет. Именно они, эти несгоревшие капли топлива, и являются сажей! Окружающие потому и видят черный выхлоп. К слову, сизый дым из выхлопной трубы (и не только у дизеля) — это сгорающее в цилиндрах моторное масло, но то другая история и совсем иная тема.
От сажи деваться некуда. В современных дизельных моторах давление впрыска с 400-500 бар (в старых двигателях) увеличено до 1500-2000 бар, и таким образом конструкторы добились уменьшения диаметра этих самых капель. Прибавляйте сюда работу ЭБУ двигателя, по крайне строгому дозированию количества топлива из каждой отдельной форсунки в каждую миллисекунду времени. Промышленное производство топливных форсунок не позволяет добиться одинаковых значений дозирования, поэтому форсунки (еще на заводе) проверяются на топливоподачу — персонально каждая! И эти нормы кодируются прямо на корпусе форсунке, чтобы дизелист ввел эти поправки в память ЭБУ, и тот «был в курсе», какую поправку для конкретной форсунки выставлять при расчете размера впрыска.
Помимо прочего электронные блоки управления современных дизелей способны определять любые отклонения характеристик, в процессе естественного износа и старения форсунок, датчиков расхода воздуха, регуляторов давления топлива, и тд. Эти отклонения компенсируются поправками, которые накапливаются в самой памяти ЭБУ. Данный процесс называют самообучением. И если моторист меняет форсунку или какой-то датчик на новый, то блоку управления нужно об этом «сказать», сбросив данные до исходных. Этот процесс так и называют — адаптация топливно-воздушной смеси в дизеле.
Советы по запуску дизельной машины
А теперь непосредственно по теме. Всем известно, что зимнее топливо в закупках само по себе дороже летнего, поэтому в погоне за прибылью (или с целью сокращения издержек и убытков) некоторые не совсем добросовестные продавцы смешивают зимнюю солярку с остатками летней. Причем, до наступления холодов. А они (холода) вдруг — вот они! Как всегда, неожиданно и внезапно! Буквально еще вчера были «плюсы», а сегодня утром — «глубокий минус»! Не только рядовой автовладелец, но и не каждый работник АЗС — ни визуально, ни по запаху/консистенции отличить летнюю солярку от зимней не сумеет. И проблемы у водителя начнутся не тут на заправке, а завтрашним морозным утром дома на стоянке. При «минусах» в солярке кристаллизуется парафин, который превращает топливо в баке в кисель, а трубопроводы, насосы, фильтры и тд забивает напрочь.
Примечание: сразу оговорюсь, что советы «бывалых» по поводу специальных гелей-антипарафинов, а также керосина или бензина в бак — всё это чистой воды профанация, поскольку антипарафиновые препараты «работают» только в жидком топливе, а кисель в топливопроводах, ТНВД и других устройствах они не разжижают. Хотя… попытаться, конечно, можно.
Перед запуском дизельного мотора следует прогреть его цилиндры посредством свечей накаливания (если они предусмотрены конструкцией вашего двигателя).
Нужно провернуть ключ зажигания и увидеть, что на приборной доске загорелся соответствующий индикатор (а еще услышать щелчок реле, если возможно). Затем дождаться еще одного щелчка и/или увидеть, что индикатор сигнализирует вам о том, что прогрев цилиндра (цилиндров) завершен, а на многих авто индикатор попросту гаснет.
В зависимости от «глубины минуса» можно снова повторить процедуру (а то и три раза) и после этого заводить двигатель, пока прогреты камеры сгорания.
Среди «советов бывалых» можно встретить и такой: мол, сначала нужно прогреть камеру сгорания свечой накала, а затем в воздушный фильтр впрыснуть шприцем примерно 10 мл более «легкого» топлива — керосина или бензина. Тоже, как рассказывают, помогает.
Рекомендации: как зимой завести дизельный двигатель
Если посмотреть ролики в интернете и принять во внимание опыт других, то ориентироваться следует на тех автомобилистов, которые живут в условиях глубоких холодов. Во-первых, они ВСЕГДА внимательно следят за состоянием своих АКБ (и даже на ночь уносят в дом). Во-вторых, у них у всех всегда «под рукой» предпусковые подогреватели. И «под рукой — это в прямом смысле слова! Пускатели и подогреватели инсталлированы в системы отопления автомобиля и/или в системы питания/смазки/охлаждения двигателей. Хоть бензиновых, хоть дизельных. А последних — так в обязательном порядке!
Существуют подогреватели топливного фильтра и/или системы питания, а также подогреватели поддона картера, точнее сказать — моторного масла. А еще история автомобилестроения знает конструкции тепловых аккумуляторов и подогревателей охлаждающих жидкостей. В сильные морозы автовладельцы утепляют и моторный отсек, и сам двигатель. Для этого хорошо подходит так называемое «автоодеяло» с автономным питанием, оно и тепло сохраняет, и мешает остыванию моторного отсека и самого двигателя.
На рынке или в автомагазине (в том числе и в сегодняшних интернет-магазинах) можно купить нагреватели топливных (дизельных) фильтров, насосов и магистралей — самых разных конструкций. В их числе — проточные, бандажные, ленточные и тд, а также — цитата: «…чтобы обезопасить себя, и полностью исключить проблему замерзания дизтоплива, рекомендуется использовать одновременно несколько типов подогревателей». Конец цитаты, — мудро!
Предпусковые подогреватели бывают самых разных типов, они работают на электричестве или на жидком, но «легком», топливе — на бензине. Жидкостные (бензиновые) подогреватели автономны от всех остальных систем автомобиля, оборудованы собственным рабочим цилиндром (цилиндрами), топливным насосом, а иногда даже и водяной помпой.
Каждый из них имеет собственный блок управления, систему дистанционного запуска или программируемый таймер. Одни — полностью автономны, другие встраиваются в штатную систему охлаждения автомобиля между радиатором отопителя и рубашкой охлаждения ДВС, а электрический насос осуществляет прокачку и принудительную постоянную циркуляцию теплой охлаждающей жидкости по всей системе.
Из личного опыта
Какой бы предпусковой подогреватель, в том числе автономный, вы ни купили, я не рекомендую вам устанавливать его на свой автомобиль самостоятельно. И уж тем более, если подобную конструкцию надлежит инсталлировать в любую из штатных систем двигателя/автомобиля. Мало того, что процесс монтажа сам по себе сложен, он также включает в себя целую «программу настройки» в зависимости от типа вашего ДВС, от наружных атмосферных температур и тд. Можно банально угробить мотор.
Альтернативные способы запуска дизеля в мороз
- С толкача (буксира)
Однако прежде, чем предпринимать подобные попытки, следует точно знать — рекомендует ли (или категорически запрещает) данный способ запуска производитель вашего автомобиля (двигателя). Дело в том, что некоторые конструкции имеют в приводах того же ГРМ не цепи, а ремни. Во-первых, и цепи изнашиваются/растягиваются, а во-вторых, и внутренние рёбра ремней уж точно подвержены износу.
Проскальзывание ремня или цепи даже хоть на один зубец шестерни может привести (буквально!) к фатальным для мотора последствиям. Одно из самых страшных — это когда поршни встречаются с клапанами. В зависимости от «тяжести катастрофы» можно обойтись заменой гнутых клапанов, а в худшем случае переборкой всего двигателя с заменой клапанов, поршней, вкладышей и тд. Стрёмно и напряжно!
- Эвакуация автомобиля в теплое помещение
Эта процедура самая щадящая к автомобилю и двигателю. Вызвать аварийный эвакуатор, отвезти машину в отапливаемое помещение (гараж, а лучше на СТО) и дать отогреться. А заодно и продиагностировать лишний раз — не помешает. Однако дорого, и главное — долго, а времени у нас всегда нет!
- Вызвать соответствующую аварийную помощь, если подобное возможно в вашем городе, районе. Профессиональные услуги по отогреву автомобилей (а подобные экипажи зачастую являются еще и мобильными ремонтными мастерскими) больше популярны в приличном городе, а «в селе» подобные услуги — не сильно. К тому же такая услуга однозначно не из дешевых — дорого!
Что не следует делать ни в коем случае
Для выхода из подобных ситуаций каждый производитель автомобиля в своих инструкциях и наставлениях подробно прописывает алгоритм действий владельца. А от себя добавлю, что на морозе нельзя «сразу газовать и быстро ехать». Следует дать поработать двигателю на холостых, затем включить первую передачу и на оборотах не выше 2000 об/мин проехать километр-два-три, в зависимости от той самой «глубины минуса».
За эти несколько минут (и километров), во-первых, под нагрузкой мотор с трансмиссией быстрее прогреются, во-вторых, «пошевелятся» в своих штатных местах всевозможные подшипники, шарнирные и прочие соединения (в том числе и резинометаллические — сайлент-блоки), в-третьих пассажирский салон начнет прогреваться и так далее. Впрочем, это касается любого автомобиля, не только дизельного.
Если у вас случилась подобная проблема (не дай бог с последствиями), то вам с удовольствием и вполне профессионально помогут ЗДЕСЬ. Этот автосервис мне, например, хорошо знаком!
Сергей Жебаленко,
автомобильный инженер, журналист,
редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»,
специально для Injector.ua
Полезное Как завести дизель в мороз? Советы и пошаговый чек-лист.
