Как завести дизель в мороз? Советы и пошаговый чек-лист.

Как завести дизель в мороз

 

Я не ошибусь, если скажу, что датчиков, контроллеров, а также многих других электронных приборов, систем и исполнительных механизмов в дизельных моторах едва ли не в разы больше, чем в любом бензиновом. Дизельный двигатель «способен» не завестись (и не только морозным утром) в случае отказа любого звена в длинной цепи устройств системы питания.

 

Дизель стократ капризнее любого другого ДВС, а типов и поколений дизельных моторов нынче — тьма! А самое главное — дизель действительно критично придирчив к качеству топлива; подавляющее большинство проблем как раз из-за него. Не только при откровенно отрицательных температурах, но даже уже при «околонулевых» в любом ДВС густеет моторное масло, сильнее и быстрее разряжается аккумулятор и тд и тп. А самое главное — значительно хуже испаряется топливо. И особенно солярка. Именно поэтому дизельное топливо и делят на два типа — летнее и зимнее.

 

Авто на морозе

 

Холодный пуск дизельного двигателя зимой: сложности и нюансы

 

Также оговорюсь «со старта», что мы рассматриваем критическую ситуацию, а все приборы и механизмы в вашем ДВС — исправны:

 

  1.     Аккумуляторная батарея заряжена и соответствует типу вашего двигателя и автомобиля — по мощности, току разряда и проч, и тп.
  2.     В топливном баке нет воды (конденсата), и топливо в нем по сезону.
  3.     Топливопроводы не имеют протечек, а насосы, в том числе и устройства для подачи топлива под высоким давлением (рампы, ТНВД, форсунки) — герметичны и в исправном состоянии.
  4.     О топливных форсунках отдельно, поскольку это наиболее «больная» тема. В отличие от бензиновых, где на соплах собираются масляные отложения и образуется нагар, отчего калиброванные отверстия забиваются, тут, в дизельных, — также наблюдаются и отложения, и нагары и тд, но само по себе дизтопливо — это сильнейший абразив (плюс высокое давление), и оно буквально выгрызает металл в калиброванных отверстиях форсунок. Сопла «разбиваются», увеличиваются в диаметре, их формы меняются, а следовательно меняется и производительность форсунки. Кроме того, топливную форсунку в дизельном моторе нельзя просто выкрутить и вкрутить новую. Дело в том, что при установке на двигатель дизелист на СТО проводит еще и так называемую адаптацию топливной смеси применительно к данной конкретной (и, еще раз повторюсь, — к КАЖДОЙ) новой форсунке.

 

Примечание, техническая справка

 

Физика процесса горения топлива в цилиндрах дизеля такова : капля дизтоплива (любого размера) горит исключительно снаружи. Т.е. в процессе горения «участвует» только верхний ее слой, а ядро углеводородов — не горит, поскольку доступа кислорода сюда нет. Именно они, эти несгоревшие капли топлива, и являются сажей! Окружающие потому и видят черный выхлоп. К слову, сизый дым из выхлопной трубы (и не только у дизеля) — это сгорающее в цилиндрах  моторное масло, но то другая история и совсем иная тема.

 

От сажи деваться некуда. В современных дизельных моторах давление впрыска с 400-500 бар (в старых двигателях) увеличено до 1500-2000 бар, и таким образом конструкторы добились уменьшения диаметра этих самых капель. Прибавляйте сюда работу ЭБУ двигателя, по крайне строгому дозированию количества топлива из каждой отдельной форсунки в каждую миллисекунду времени. Промышленное производство топливных форсунок не позволяет добиться одинаковых значений дозирования, поэтому форсунки (еще на заводе) проверяются на топливоподачу — персонально каждая! И эти нормы кодируются прямо на корпусе форсунке, чтобы дизелист ввел эти поправки в память ЭБУ, и тот «был в курсе», какую поправку для конкретной форсунки выставлять при расчете размера впрыска.

дизельные форсунки

 

Помимо прочего электронные блоки управления современных дизелей способны определять любые отклонения характеристик, в процессе естественного износа и старения форсунок, датчиков расхода воздуха, регуляторов давления топлива, и тд. Эти отклонения компенсируются поправками, которые накапливаются в самой памяти ЭБУ. Данный процесс называют самообучением. И если моторист меняет форсунку или какой-то датчик на новый, то блоку управления нужно об этом «сказать», сбросив данные до исходных. Этот процесс так и называют — адаптация топливно-воздушной смеси в дизеле.

 

Советы по запуску дизельной машины

 

А теперь непосредственно по теме. Всем известно, что зимнее топливо в закупках само по себе дороже летнего, поэтому в погоне за прибылью (или с целью сокращения издержек и убытков) некоторые не совсем добросовестные продавцы смешивают зимнюю солярку с остатками летней. Причем, до наступления холодов. А они (холода) вдруг — вот они! Как всегда, неожиданно и внезапно! Буквально еще вчера были «плюсы», а сегодня утром —  «глубокий минус»! Не только рядовой автовладелец, но и не каждый работник АЗС — ни визуально, ни по запаху/консистенции отличить летнюю солярку от зимней не сумеет. И проблемы у водителя начнутся не тут на заправке, а завтрашним морозным утром дома на стоянке. При «минусах» в солярке кристаллизуется парафин, который превращает топливо в баке в кисель, а трубопроводы, насосы, фильтры и тд забивает напрочь.

 

Примечание: сразу оговорюсь, что советы «бывалых» по поводу специальных гелей-антипарафинов, а также керосина или бензина в бак — всё это чистой воды профанация, поскольку антипарафиновые препараты «работают» только в жидком топливе, а кисель в топливопроводах, ТНВД и других устройствах они не разжижают. Хотя… попытаться, конечно, можно.

прогрев цилиндров

 

Перед запуском дизельного мотора следует прогреть его цилиндры посредством свечей накаливания (если они предусмотрены конструкцией вашего двигателя).

Нужно провернуть ключ зажигания и увидеть, что на приборной доске загорелся соответствующий индикатор (а еще услышать щелчок реле, если возможно). Затем дождаться еще одного щелчка и/или увидеть, что индикатор сигнализирует вам о том, что прогрев цилиндра (цилиндров) завершен, а на многих авто индикатор попросту гаснет.

 

В зависимости от «глубины минуса» можно снова повторить процедуру (а то и три раза) и после этого заводить двигатель, пока прогреты камеры сгорания.

 

Среди «советов бывалых» можно встретить и такой: мол, сначала нужно прогреть камеру сгорания свечой накала, а затем в воздушный фильтр впрыснуть шприцем примерно 10 мл более «легкого» топлива — керосина или бензина. Тоже, как рассказывают, помогает.

 

Рекомендации: как зимой завести дизельный двигатель

 

Если посмотреть ролики в интернете и принять во внимание опыт других, то ориентироваться следует на тех автомобилистов, которые живут в условиях глубоких холодов. Во-первых, они ВСЕГДА внимательно следят за состоянием своих АКБ (и даже на ночь уносят в дом). Во-вторых, у них у всех всегда «под рукой» предпусковые подогреватели. И «под рукой — это в прямом смысле слова! Пускатели и подогреватели инсталлированы в системы отопления автомобиля и/или в системы питания/смазки/охлаждения двигателей. Хоть бензиновых, хоть дизельных. А последних — так в обязательном порядке!

 

Существуют подогреватели топливного фильтра и/или системы питания, а также подогреватели поддона картера, точнее сказать — моторного масла. А еще история автомобилестроения знает конструкции тепловых аккумуляторов и подогревателей охлаждающих жидкостей. В сильные морозы автовладельцы утепляют и моторный отсек, и сам двигатель. Для этого хорошо подходит так называемое «автоодеяло» с автономным питанием, оно и тепло сохраняет, и мешает остыванию моторного отсека и самого двигателя.

 

Автоодеяло 

На рынке или в автомагазине (в том числе и в сегодняшних интернет-магазинах) можно купить нагреватели топливных (дизельных) фильтров, насосов и магистралей — самых разных конструкций. В их числе — проточные, бандажные, ленточные и тд, а также — цитата: «…чтобы обезопасить себя, и полностью исключить проблему замерзания дизтоплива, рекомендуется использовать одновременно несколько типов подогревателей». Конец цитаты, — мудро!

 

предпусковой подогреватель дизеля

Предпусковые подогреватели бывают самых разных типов, они работают на электричестве или на жидком, но «легком», топливе — на бензине. Жидкостные (бензиновые) подогреватели автономны от всех остальных систем автомобиля, оборудованы собственным рабочим цилиндром (цилиндрами), топливным насосом, а иногда даже и водяной помпой. 

 

Каждый из них имеет собственный блок управления, систему дистанционного запуска или программируемый таймер. Одни — полностью автономны, другие встраиваются в штатную систему охлаждения автомобиля между радиатором отопителя и рубашкой охлаждения ДВС, а электрический насос осуществляет прокачку и принудительную постоянную циркуляцию теплой охлаждающей жидкости по всей системе.

 

Из личного опыта

 

Какой бы предпусковой подогреватель, в том числе автономный, вы ни купили, я не рекомендую вам устанавливать его на свой автомобиль самостоятельно. И уж тем более, если подобную конструкцию надлежит инсталлировать в любую из штатных систем двигателя/автомобиля. Мало того, что процесс монтажа сам по себе сложен, он также включает в себя целую «программу настройки» в зависимости от типа вашего ДВС,  от наружных атмосферных температур и тд. Можно банально угробить мотор.

 

Альтернативные способы запуска дизеля в мороз

 

  1. С толкача (буксира)

 

Однако прежде, чем предпринимать подобные попытки, следует точно знать — рекомендует ли (или категорически запрещает) данный способ запуска производитель вашего автомобиля (двигателя). Дело в том, что некоторые конструкции имеют в приводах того же ГРМ не цепи, а ремни. Во-первых, и цепи изнашиваются/растягиваются, а во-вторых, и внутренние рёбра ремней уж точно подвержены износу. 

 

Проскальзывание ремня или цепи даже хоть на один зубец шестерни может привести (буквально!) к фатальным для мотора последствиям. Одно из самых страшных — это когда поршни встречаются с клапанами. В зависимости от «тяжести катастрофы» можно обойтись заменой гнутых клапанов, а в худшем случае переборкой всего двигателя с заменой клапанов, поршней, вкладышей и тд. Стрёмно и напряжно!

 

  1. Эвакуация автомобиля в теплое помещение

 

Эта процедура самая щадящая к автомобилю и двигателю. Вызвать аварийный эвакуатор, отвезти машину в отапливаемое помещение (гараж, а лучше на СТО) и дать отогреться. А заодно и продиагностировать лишний раз — не помешает. Однако дорого, и главное — долго, а времени у нас всегда нет!

 

  1. Вызвать соответствующую аварийную помощь, если подобное возможно в вашем городе, районе. Профессиональные услуги по отогреву автомобилей (а подобные экипажи зачастую являются еще и мобильными ремонтными мастерскими) больше популярны в приличном городе, а «в селе» подобные услуги — не сильно. К тому же такая услуга однозначно не из дешевых — дорого!

 

запуск дизеля 

 

Что не следует делать ни в коем случае

 

Для выхода из подобных ситуаций каждый производитель автомобиля в своих инструкциях и наставлениях подробно прописывает алгоритм действий владельца. А от себя добавлю, что на морозе нельзя «сразу газовать и быстро ехать». Следует дать поработать двигателю на холостых, затем включить первую передачу и на оборотах не выше 2000 об/мин проехать километр-два-три, в зависимости от той самой «глубины минуса». 

 

За эти несколько минут (и километров), во-первых, под нагрузкой мотор с трансмиссией быстрее прогреются, во-вторых, «пошевелятся» в своих штатных местах всевозможные подшипники, шарнирные и прочие соединения (в том числе и резинометаллические — сайлент-блоки), в-третьих пассажирский салон начнет прогреваться и так далее. Впрочем, это касается любого автомобиля, не только дизельного.

 

Если у вас случилась подобная проблема (не дай бог с последствиями), то вам с удовольствием и вполне профессионально помогут ЗДЕСЬ. Этот автосервис мне, например, хорошо знаком!

 

Сергей Жебаленко,

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»,

специально для Injector.ua

Полезное Как завести дизель в мороз? Советы и пошаговый чек-лист. Injector.ua 2021-01-06 1