Зникла тяга двигуна: чому так відбувається і що робити
Одразу поясню: якщо двигун «не тягне», то цьому є зовнішні та внутрішні причини. Зовнішні від водія не залежать і проявляються у певних нюансах експлуатації в даний момент часу:
- Перевантаження за вагою — повний салон пасажирів, кожен зі своїми «клумаками» та сумками, плюс заповнений багажник, а ще й навісні каркасні багажники на даху автомобіля або кришці багажного відділення (у седанів) — забиті «під зав’язку»! Звідки взятися нормальній динаміці?
- Дощ і мокрий сніг, а головне — водяна плівка на дорожньому покритті завтовшки навіть «усього пів сантиметра» (а яка глибина протектора на новій шина? — у зимової 8–10 мм). Через усе це погіршується аеродинаміка автомобіля та зростає опір коченню колеса по дорозі.
- Зустрічний або косий вітер може «з’їдати» до чверті потужності малолітражного двигуна, а боковий не стільки погіршує динаміку, скільки загрожує безпеці. У легкових авто це не так помітно, а «парусні» автомобілі — мінівени, автобуси та вантажівки-фургони (фури) — страждають значно більше!
- Спека, сухий клімат або «розпечений» сезон року, а також високогір’я однозначно погіршують тягові зусилля двигуна. А щойно похолоднішало або ти спустився в долину — ніби в моторі з’явився ще один циліндр.
Список внутрішніх причин у 2–3 рази довший, і вони безпосередньо залежать від досвіду та професійних знань водія. І почнемо знизу (або з «хвоста»), кому як більше подобається.
- Якщо впав тиск у колесах (або хоча б в одному), і ти цього не помітив — на нормальну динаміку не розраховуй. Статистика вказує, що колеса, спущені всього на 0,1 атм, дають до 10% перевитрати пального, а відповідно — й погіршення динаміки. А хто з нас щоранку перевіряє тиск у шинах? Примітка: помічено, що перекачані колеса покращують динаміку і навіть економлять пальне, але протектор на таких шинах зношується наполовину швидше від заявленого виробником строку. Якщо навіть не ще швидше!
- Порушилися або збилися кути встановлення коліс — розвал і сходження. Мало того, що шина проживе менше, ніж повинна, так ще й динаміки не буде, а витрата пального стане «як не в себе».
- Несправна гальмівна система також може стати причиною поганої динаміки — не через биття коліс під час гальмування (хоча це теж шкодить безпеці та керованості), а через засохлі та закислі рухомі частини в супортах — робочих гальмівних поршнях, циліндрах, різних направляючих тощо. Водії це описують так: «підгальмовують гальма».
- Несправне зчеплення або інші вузли трансмісії — також часта причина відсутності динаміки. У механічній коробці, наприклад, «ведуче» зчеплення не дає комфортно перемикати передачі, а «таке, що пробуксовує», і саме «горить», і машині «не дає» їхати швидко. Мотор реве, а на спідометрі — «копійки». Про інші типи трансмісій (гідромеханічну, робот або варіатор) навіть не говоритиму — там свої набори проблем.
Мотор не тягне
Мотор не тягне: основні причини зниження потужності двигуна
І нарешті ми дісталися головного — двигуна! Тут свій «список причин»: починаючи із зовнішніх і закінчуючи внутрішніми. До зовнішніх причин можна віднести лише неякісні ПММ — паливно-мастильні матеріали. Поганий бензин або «не по сезону» дизпаливо (газ) можуть не тільки знизити динамічні показники двигуна, а й банально його «вбити». І іноді це трапляється лише після однієї заправки «на лівій» АЗС. Моторна олива, не рекомендована виробником авто, — та сама історія й та сама причина.
Несправності паливної системи вже відносять до внутрішніх причин, які безпосередньо залежать від водія, і тут цілий «дивізіон» пристроїв і приладів, які можуть впливати (і реально впливають) на тягово-динамічні характеристики:
- Забитий або навіть частково засмічений паливний фільтр (або фільтри, залежно від конструкції та складності вашого двигуна);
- Неефективно працюючий паливний насос (або насоси, включно з «капризними» ТНВД);
- Підтікання в негерметичних з’єднаннях паливних магістралей, патрубків та інших елементів.
- Несправності виконавчих механізмів системи живлення — карбюратора, систем упорскування (у яких, до речі, свій окремий і дуже довгий список «супутніх» компонентів).
Несправності системи живлення, запалювання та порушене сумішоутворення
Вийшла з ладу (померла або «вмирає» якась, можливо, лише одна) робоча ланка в довгому ланцюзі пристроїв інжекторної системи живлення:
- Датчик масової витрати повітря.
- Датчики тиску.
- Датчик колінвала.
- Датчик розподільного валу.
- Датчик (або датчики) температури рідини в системі охолодження.
- Регулятор холостого ходу.
- Датчик дросельної заслінки і сама заслінка, та інші.
- Форсунки попереднього або безпосереднього упорскування можуть мати «розбиті» або «забиті» сопла від паливних/масляних відкладень і нагару.
Система запалювання (для бензинових двигунів):
- ЕБУ управління двигуном видає неправильні або неадекватні команди, які генеруються через неправильно або некоректно працюючі датчики (дивись список вище).
- Збита система упорскування та випередження кута запалювання.
- Проблемні (пробивають, несправні) котушки запалювання, яких у сучасному моторі по одній на кожен циліндр.
- Свічки запалювання можуть мати порушені (зазвичай збільшені) зазори між контактами, а також бувають замасленими або повністю в нагарі й відкладеннях.
- Збилися фази газорозподілу; хоча, правду кажучи, це вже «єпархія» ГРМ, який має також цілий дивізіон власних актуаторів та виконавчих пристроїв.
Проблеми та несправності в системі випуску; EGR — система рециркуляції відпрацьованих газів, яка своєю чергою складається з багатьох компонентів, кожен з яких може впливати (і впливає) на ефективність роботи двигуна. Забився або майже забився каталізатор, фільтри, датчики тощо.
Несправна електроніка — це взагалі головний біль, і без комп’ютерної діагностики тут ніяк! Двигун при відмові інших датчиків (дивись на два абзаци вище) переходить в аварійний режим — «рівно гуде» на обертах близько позначки «2500» і на педаль акселератора ніяк не реагує. Зате дозволяє своїм ходом доїхати до сервісу.
Природний знос деталей ЦПГ (циліндро-поршневої групи) — масляні відкладення, нагар, а потім і прогар клапанів. Збільшені зазори у приводах ГРМ, газорозподільного механізму.
Вимірювання тиску
З особистого досвіду
Комп’ютерна діагностика (КД) покаже відносно повну картину стану двигуна, але не всю. Низький рівень компресії в циліндрах може виявити, наприклад, лише механічний інструмент під назвою компресометр. Якщо є розбіжності у показниках — готуйтеся до капітального ремонту.
Примітка: досвідчений моторист завжди виконує одну нескладну операцію. Якщо виявляються різні показники компресії, то в кожен циліндр потрібно влити по 50–70 мл моторної оливи й перевірити знову. Якщо показники не змінилися — це клапани (або один окремий клапан, тарілка якого неплотно прилягає до сідла через замаслення, прогар або нагар). Якщо ж тиск на манометрі вирівнявся по всіх циліндрах — картина ще гірша! Це означає, що «лягли» поршневі кільця, і розбирати двигун доведеться однозначно!
До речі, і тиск моторної оливи у системі змащення двигуна комп’ютерна діагностика не завжди покаже, оскільки сучасні двигуни НЕ ОБЛАДНАНІ покажчиками на панелі приладів, а лише світлодіодами синього та червоного кольору. Червоний «вогник» покаже, що тиску оливи немає зовсім, а синій вкаже, що він є, але який саме — питання до мотористів.
Колір диму з вихлопної труби також може вказувати на стан двигуна. Синій — згорає масло, чорний — паливо згорає не повністю, білий — пробій у системі охолодження (вода чи краплі з вихлопної труби — не страшно, це випаровується нічний конденсат).
Досвідчений моторист може визначити «здоров’я» мотора навіть за станом забруднень на внутрішніх стінках вихлопної труби. Якщо вихлопна всередині суха, чорна та оксамитова — з мотором усе гаразд, а якщо провести пальцем по внутрішній частині та на ньому збереться «сало» (мотористи так називають масляні відкладення), то у двигуна серйозні проблеми!
Перегрів трапляється через різні причини — порушене (пізнє) запалювання, некоректне сумішоутворення, знос деталей двигуна тощо.
Причини раптової втрати динаміки шукайте зовні, а не всередині автомобіля чи двигуна. У всіх інших випадках втрата потужності не є дискретною, раптовою чи несподіваною подією:
- поступово знижується компресія у циліндрах,
- паливні, повітряні та масляні фільтри також засмічуються не миттєво,
- форсунки не виходять із ладу одномоментно тощо.
Регламенти технічного обслуговування (з регулярним і своєчасним вибракуванням та заміною зношених деталей і навіть цілих вузлів і механізмів) повинні дотримуватися неухильно, а не виконуватися за схемою «від поломки до поломки».
Причини зниження потужності
Інші причини зменшеної віддачі двигуна
Системи та механізми самого двигуна — так, це причини першого порядку, однак і навісне обладнання, хоч і опосередковано, але також може впливати на динаміку та потужнісні характеристики двигуна та автомобіля.
Некоректно або несправно працююче навісне обладнання відбирає доволі значну частину від належних кінських сил. Цим «займаються»:
- генератор, що не дає зарядки, зі своїми зношеними «щітками, кільцями та підшипниками»;
- кондиціонер, особливо той, що обслуговувався неякісно, недобросовісно та/або не вчасно,
- водяний насос — помпа, у якої не лише розбилися підшипники, але й яка всередині вся у наростах та мінералізованій накипі,
- гідропідсилювач керма та інше, інше, інше…
Любителі статистики нараховують до 15–20 % втрати потужності через «вторинні» причини із відповідним перевитратом пального та інших ПММ.
Якщо ви в роботі свого двигуна запідозрили щось недобре, то вам
СЮДИ, і тут вам все розкажуть, покажуть, відрегулюють та налладять.
Сергій Жебаленко,
автомобільний інженер, журналіст,
спеціально для Injector.ua
